ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ МОДЫ
Развитие моды связано и с объективными социально-психологическими закономерностями: биофизиологическими изменениями, акселерацией, изменениями общественной психологии. Исследователи моды указывают на наличие определенных закономерностей ее развития: связь с общественно-историческими явлениями, интернационализация, демократизация, ускорение распространения, цикличность развития. Мода связана с различными сторонами развития общества, в ней находят отражение все аспекты культуры и общественной жизни, которые вызывают внимание всего общества. С развитием общества связана и динамика самой моды, подлинно революционные преобразования в основных образцах — явление относительно редкое и всегда обусловлено социальными изменениями. Скачки в развитии моды вызываются социальными и политическими потрясениями, революционными преобразованиями в области искусства, науки и техники. Толчком для немедленных изменений моды служат политические революции, крупные исторические потрясения (войны). Локальные войны (например, Египетский поход Наполеона I Бонапарта или война в Боснии) также привели к появлению новой моды. Все политические события, которые привлекают внимание общества, влияют на возникновение новых модных стандартов и образцов.
Переход к массовому производству готовой одежды и предметов быта, формирование массовой культуры создали основу для демократизации моды — доступности новых модных стандартов и образцов практически для всех социальных групп, так как возможности современного производства позволяют практически немедленно предложить потребителям модные образцы разной стоимости. Развитие средств массовой информации также позволяют сразу получить информацию о возникновении новой моды, познакомиться с образцами международной моды.
Создание массового рынка и развитие современных средств массовой информации являются причинами ускорения распространения моды, что, в свою очередь, приводит к сокращению продолжительности модных циклов.
Цикличность — это важнейшая закономерность развития моды. Наличие колебаний и ритмов свидетельствует о том, что мода имеет механизмы самоорганизации. Л. Петров считает, что мода — это циклическое изменение интересов, установок и ценностных ориентации определенных социальных слоев и групп, происходящее под влиянием изменения социальных, физических и психологических условий жизни. Процесс внедрения и утверждения нового модного стандарта, процесс смены модных циклов называется модной инновацией. Модная инновация состоит в том, что на смену одним стандартам и объектам приходят другие — новомодные. Модная инновация может быть осуществлена различными способами:
1) посредством обращения к традиции, когда модный образец заимствуется из прошлой моды. Возвратиться в моду прежний модный стандарт или образец сможет только тогда, когда произойдет его массовое «забывание». Как правило, «забывание» в моде связано со сменой поколений, активно участвующих в становлении и распространении моды;
2) путем заимствования образцов из других культур или других областей культуры. В одежде новые идеи, стили и элементы появлялись из области изобразительного искусства (например, «сюрреализм» в моде 1930-х гг.), из культур «экзотических регионов» («этнический стиль» в моде), из молодежных субкультур (стиль «гранж» в начале 1990-х гг.) и т.д.;
3) в результате изобретения — редкого явления в истории моды. Под изобретением понимается появление подлинно новых элементов или новое комбинирование старых элементов. Чаще всего основой изобретения в моде становятся новые материалы и технологии. Примерами подобных изобретений можно считать одежду из пленки, предложенную в 1930-е гг. Э. Скьяпарелли и В. Стибелем, одежду из пластика и металла, созданную П.Рабанном в 1960-е гг., мини-моду, новые конструкции одежды, разработанные японскими дизайнерами одежды и т.п.
Модная инновация является результатом противоречия между прежними модными стандартами, объектами и ценностями, когда модные стандарты и объекты в результате их массового распространения перестают обозначать первичные и вторичные модные ценности, т.е. происходит «знаковый износ» этих стандартов и объектов. Возникает потребность в замене старых образцов новыми, которые могли бы обозначать модные ценности. Для нормального функционирования моды необходимо избыточное «модное предложение» — множество разнообразных стандартов и объектов, из которых делается выбор. Этот выбор связан с предпочтениями массового потребителя, который приписывает новым образцам модные значения — так появляется новая массовая мода.
Модный цикл отражает процесс функционирования, развития и смены модных стандартов и образцов. В основе любых циклов лежат три основные стадии существования системы: формирование; установившееся состояние; кризис. Исследователи моды выявили следующие стадии модного цикла:
1. Возникновение новой моды (отличительная стадия). Эта стадия включает в себя три этапа: 1) открытие новой моды ее создателями или потенциальными сторонниками; 2) присвоение названия новой моде; 3) появление лидеров новой моды.
2. Распространение (подражательная стадия). На этой стадии в модное поведение включается все больше и больше приверженцев новой моды. Эта стадия состоит из двух этапов: 1) «пик» или адаптация (когда к новой моде присоединяются неофициальные ее лидеры, ранние последователи моды, затем «раннее большинство»; 2) потеря исключительности (или экономическое подражание), когда промышленность производит модные объекты в тысячах и миллионах экземпляров. В модное поведение включается «запоздалое большинство», а лидеры моды ищут новую моду.
3. Спад (стадия отмирания). На этой стадии уже для большинства участников модного поведения прежние образцы перестают обозначать модные ценности, и их воспринимают консерваторы («отстающие»).
На стадиях экономического подражания и спада, когда мода выполняет нивелирующую функцию, с экономической точки зрения целесообразно продлить стадию экономического подражания модного цикла путем дифференциации и специализации модных стандартов и объектов. На определенном отрезке времени мода приобретает некоторую устойчивость, что связано с необходимостью массовой адаптации к новым образцам.
Некоторые исследователи моды отрицали существование четких ритмов в ее развитии, другие предпринимали попытки точно определить скорость смены и период возвращения модных стандартов и объектов в моду. Например, американские ученые Дж. Ричардсон и А. Кребер исследовали развитие женской одежды за последние 300 лет и установили продолжительность циклов колебания моды в 111 и 115 лет. Французский историк и теоретик моды Ж. Виль-хельм определил продолжительность модных циклов: в средние века — 10 лет, в XVIII в. — 5 лет, в 70-е гг. XX в. — 1 год. А.Янг предложила считать продолжительность полного цикла за 100 лет. Циклические изменения формы костюма изучали в Московском текстильном институте (ныне МГТУ им. А. Косыгина) и выявили циклы продолжительностью 100 лет, 72 года, 48 лет, 36 лет, 24 года. К категории модных изменений в костюме отнесли циклы продолжительностью 13 лет, 6 лет, 3 года.
Мода в условиях рыночной экономики, формирующая и регулирующая запросы массового потребителя, способствовала искусственному ускорению смены циклов потребления путем сознательного ускорения смены имиджа вещей, т.е. закладывания уже при проектировании быстрого эстетического, а часто и физического, устаревания продуктов дизайна. Потребителя тем самымзаставляют сокращать срок пользования вещами и тратить деньги на приобретение новых, более модных предметов.
КОСТЮМ 80-Х
На Западе 1980-е гг. были годами экономического подъема с усилением неоконсервативных тенденций во всех областях жизни (политике, экономике), с ростом доходов, оживлением в экономике, повышением жизненного уровня. В моде неоконсервативные тенденции проявились в ставшем модным «классическом» стиле, прежде всего, в классических костюмах. Появляются классические «бизнес-костюмы» в стиле «яппи» (так называли молодых людей, быстро разбогатевших на спекуляциях на рынке недвижимости). Костюм становится символом успешной карьеры, на которую была ориентирована молодежь 1980-х гг., более консервативная, чем их родители. Потребители стремились покупать престижные товары узнаваемых марок. Это объясняет популярность фирм с ярко выраженными стилями — «Шанель», «Версаче», «Хуго Босс», «Москино», «Лакруа». В 1980-е гг. не просто возродились классические формы, произошла трансформация классических стилей в сторону современности, соединения несоединимого, иронии над прошлым, т.е. появился стиль «неоклассика».
Перегруженность форм, подчеркнутая театральность, увлечение стилистическими вариациями, яркая образность — все эти черты характеризуют моду 80-х гг. XX в. Символом этих тенденций в моде стал стиль Кристиана Лакруа, который в 1987 г. открыл Дом высокой моды под собственным именем. К. Ла-герфельд и К. Лакруа сумели вернуть влияние высокой моды на массовую моду. Их модели вскоре после демонстраций коллекции тиражировали в миллионах экземпляров, например, «юбки-пуховки» К. Лакруа. Успех стилей К. Лакруа и К.Лагерфельда доказал, что в современной моде более не существует «хорошего вкуса»: джинсы стало возможным надевать со смокингом, жакет в стиле «Шанель» — с шортами. Свободное использование фрагментов исторического костюма породило новое направление в моде — историзм (существует в моде до сих пор). К.Лакруа ввел в моду «мини-крини», т.е. мини-юбки на кринолине (хотя первой такие модели показала В.Вествуд за несколько лет до К.Лакруа). Свободно смешиваются элементы, заимствованные из костюма и произведений декоративно-прикладного искусства других народов: «этнический» стиль в 1980—1990-е гг. был по-прежнему популярен.
В 1980-е гг. складывается настоящий культ тела — массовая популярность аэробики, боди-билдинга, шейпинга и других технологий, позволяющих формировать «идеальное тело». Появляется стиль «секси», выражающийся в подчеркивании всех достоинств фигуры путем использования форм нижнего белья («корсетный» стиль Ж.-П.Готье), новых материалов, позволяющих простейшим способом добиться максимального облегания — лайкры, стретч-материалов. Внедрение лайкры сделало возможным массовое распространение облегающего силуэта — легинсы, трикотажные «платье-труба», «юбка-труба» стали самыми популярными моделями одежды для свободного времени. Первыми лайкру применили в спортивной одежде Вилли Богнер, в обычной одежде — Норма Камали в США, Аззедин Алайя во Франции. Образы «агрессивных соблазнительниц» создавали Т. Мюглер и Дж. Версаче. Мини-длина стала самой популярной длиной одежды в 1980-е гг., так как сексуальность становится одним из способов достижения успешной деловой карьеры и проникает в деловые костюмы.
На первый план выходят дизайнеры, нарушающие общепринятые нормы, пародирующие и свободно трансформирующие традиционные формы: Жан-Поль Готье, Вивьен Вествуд, Джон Гальяно.
В начале 1980-х гг. существенные позиции в международной моде заняли японские дизайнеры: Иссей Мияке, Ямамото Кансай, Йоджи Ямамото, Реи Кавакубо и др. Если И. Мияке создает совершенно новую одежду с новыми свойствами из новых тканей на основе принципов формообразования традиционного японского костюма, оставляющей свободное пространство между телом и одеждой, то Й. Ямамото и Р. Кавакубо становятся основателями нового направления в дизайне одежды — деконструктивизма, экспериментируя с традиционной европейской конструкцией одежды: трансформируя ее, делая незавершенной и асимметричной (например, жакет только с одним рукавом или юбка с неровным с одного бока подолом). В 1990-е гг. влияние японских дизайнеров на моду еще более усиливается — к направлению деконструкти-визма присоединяются и европейские модельеры (прежде всего представители «бельгийской школы» — Д. ван Нотен, А. Домельмейстер и др.). В 1997—1999 гг. деконструктивизм становится одним из самых популярных направлений в моде, превратившись в действительно массовое увлечение: в моде асимметричные линии кроя, намеренные эффекты плохо сидящей одежды, смещенные застежки, застроченные наружу швы и вытачки, необработанные края и т.п
Функциональная роль обуви
Можно выделить следующие функции обуви:
· защитная
· социальая
· ритуальая
· отличительная
· декоративная и престижная
· профилактическая
· символическая
· эстетическая
· традиционная
· обрядовая
· социально-защитная
· информационная
· функцию тайника
Возникновение обуви связано с приспосабливаемостью первобытных людей к окружающей действительности, естественной потребностью защитить свое тело и ноги от неблагоприятных воздействий среды — холода, горячего песка, колючек, влаги, острых камней. Поэтому можно предположить, что первой, наиболее важной являлась защитная функция обуви, которая остается самой важной и сейчас.
Первичная форма отражала важную социальную функцию, свидетельствуя о принадлежности к определенной общности, определенному роду. Еще не существовало различия между мужской и женской обувью, зимней и летней, но строго соблюдалось одно правило: каждый род носил обувь своего образца, Заключение законного брака означало официальное принятие в свой род девушки из чужого рода. Эта церемония оформлялась переобуванием. Не случайно до сих пор у многих народов обувь — обязательный подарок невесте.
В древненорвежских судебниках XIII в. зафиксирован обряд введения в род. Обряд выражался в том, что вводимый в род должен был надеть специально изготовленный, определенной конструкции ритуальный башмак (вступить в след, на след, наследник). Лингвистика, которой свойственно сохранять в памяти отголоски забытых обычаев, подтверждает это: по-английски «сводный сын» — stepson (step — шаг, след и son — сын), по-немецки — Stiefsohn (от Stiefel — сапог и Sohn — сын). Да и русское «наследник» говорит о таком же обряде вступления «в отцовский след». Таким образом, обувь выполняла ритуальную функцию,
На стадии разложения родовое общество явилось началом сословного общества. В результате сословного расслоения среди знати появляется стремление выделиться из среды соплеменников. Одежда и обувь стали выполнять отличительную функцию при определении сословной категории. Во Франции времен Людовика XIV по обуви владельца определяли его положение в обществе: только дворяне имели право носить башмаки на высоких красных каблуках; в Киев, ской Руси только князьям дозволялось носить красные сапоги,
Сравнительно рано было обращено внимание на то, что с помощью обуви можно оказать влияние на исправление недостатков в функциях стопы. Так Гиппократ для лечения косолапости рекомендовал носить свинцовые башмаки, Сейчас существует множество моделей обуви с массажным эффектом, корректирующим следом, предупреждающим плоскостопие и некоторые заболевания опорно-двигательной системы и кровообращения. Обувь выполняет «профилактическую функцию,
Обувь как элемент костюма имеет большое эстетическое значение, так как она в значительной мере влияет на внешний облик человека, создает целостность образа, выполняя тем самым эстетическую функцию.
Многочисленные виды национальной обуви выполняют традиционную функцию, т. е. обувь несет в себе информацию о принадлежности человека к определенному этносу, хотя в современной обуви, как и в костюме в целом, господствует «интернациональный стиль», не акцентирующий национальные особенности.
Обувь, предназначенная для соблюдения определенных обрядов (свадьба, дохороны), несет обрядовую функцию.
функция обуви, являющаяся элементом театрального костюма, предусматривает необходимость создания художественного образа и определенного сценического эффекта (образная функция).
У обуви появилась также новая, социально-защитная функция. Например, в небольших городах Великобритании и Скандинавских стран некоторые зарубежные фирмы предлагают использовать в условиях ограниченной видимости светящуюся обувь для обеспечения безопасности передвижения по проезжей части.
Функцией отдельных конструкций спортивной обуви является передача движений спортсмена лыжам (посредством креплений), конькам, роликам, альпинистским «кошкам» и т.д. Иногда для обуви характерны не свойственные ей функции — обувь в витринах магазинов, на выставках выполняет рекламную функцию, являющаяся экспонатом в музеях — информационную функцию.
Сумки
Сумки, как любые другие произведения дизайна одежды, рассказывают нам не только об уровне технического прогресса, но и об образе жизни и психологии различных социальных групп. По мнению психологов, о характере женщины может рассказать ее сумка. Маленькая, туго набитая сумочка в соседстве с пластиковым пакетом говорит о слабом воображении хозяйки. Большие сумки носят дамы, склонные к пессимизму. Яркие сумки предпочитают легкомысленные, но наделенные фантазией женщины. Старая, изношенная, грязная или разорванная сумка в руках элегантной, аккуратно одетой дамы — признак полного отсутствия логики или наличия множества проблем при внешнем благополучии.
Появление сумки связано с необходимостью носить с собой различные мелкие предметы, которые не должны связывать рук. Например, римские граждане в складках тоги имели специальный карман, так называемый синус, куда они клали деньги и другие предметы. А женщины Древней Греции использовали маленькие изящные мешочки-кисеты, которые в XIX в., в эпоху увлечения классическим костюмом, послужили прототипом женской сумочки.
Характерной особенностью в современном дизайне сумок является их многофункциональность и способность к трансформации, т.е. выполнению нескольких предназначений. На передний план выступают новые концепции формообразования: универсальные сумки-трансформеры, сумка-кейс жесткой конструкции с мобильной системой отстегивающихся карманов или сумка-кейс, снабженная механизмом, способным превращаться в раскладной этюдник.
Ассортимент женских сумок намного разнообразнее, чем мужских. Это сумки деловые, хозяйственные, театральные, пляжные, выходные, косметички.
| |
Перчатки являются одним из важных дополнений костюма. Они, защищают руки от климатических воздействий, кроме того, декоративно завершают костюм.
Перчатки подчеркивают пластику движений в костюме. В зависимости от ; изменения длины и формы рукава меняется длина и конструкция перчаток. Если рукав укорачивается, длина перчаток увеличивается, появляются застежки — кнопки, пуговицы, молнии. Элементы декора костюма повторяются и в перчатках — вышивка, пряжки, канты, пуговицы, перфорации, вырезы. Чтобы зрительно не создавать эффекта чересчур длинной руки, перчатки должны отличаться по оттенку от платья. По устоявшимся традициям цвет перчаток должен соответствовать цвету сумки и обуви. В настоящее время мода на перчатки не так любима, как на обувь или сумки. Обычно перчатки «живут» в гардеробе не один год. Подобный консерватизм можно объяснить потребностью в универсальности и практичности.
Основная функция перчаток — защита рук от холода и грязи. Егде египтянки и римлянки защищали ими руки во время работы и еды. Первое перчатки делались в виде мешочков, без отверстий для пальцев, позднее возникло некое подобие варежки.
Модерн
Модерн как особый стиль заявил о себе в конце 19 начале 20 века. Он проявил себя во всех видах искусства. Особенно ярко модерн представлен в декоративно-прикладном искусств, в интерьере и костюме. В костюме основными тенденциями стиля модерн были: завышенная линия талии, лиф с напуском спереди, плотно облегающая бедра и сильно расширенная книзу от коленей юбка. Конструкция платьев придавала женской фигуре S образные очертания и сходство с перевернутой лилией. Обилие кружев, боа из тюля, перьев, отделка из тесьмы, огромные шляпы, украшенные цветами, вуалью, завершали костюм. Дополнением к костюму служили длинные бусы, цепи, веера из перьев, лорнет, перчатки, маленькие сумочки на длинном шнурке, летом - кружевные зонтики, служившие одновременно и тростью. Все это подчеркивало хрупкость и эфемерную прозрачность женского облика. Дорогая цепочка на жилете была излюбленным и очень престижным украшением мужчин. Небольшие часики на длинной цепочке носили на шее и женщины. Излюбленными орнаментами модерна были сюжеты, связанные с морской стихией,- лилии, водоросли, даже русалки
Модными тканями были в основном шелковые - шифон, тафта, крепдешин, муслин, парча, но использовались также полотно, велюр, бархат, репс, отделкой служили большие искусственные цветы, банты, шарфы, оборки, плиссе, сутаж, ленты из муара и металлизированной тафты, уложенные розетками, кружева, аппликации, роспись, батик, вышивка бисером, золотом, мишурой.На формы женского костюма влияли многочисленные причины, из которых очень важной было стремление к эмансипации, борьба за образование, за гражданские права женщин.
На рубеже ХIХ - ХХ веков изменилось общественное положение женщин, появились женщины - владелицы промышленных предприятий, писатели, художники, просто конторские служащие. Все больше встречается женщин - врачей, учителей, медицинских сестёр. Строгая деловая внешность работающих женщин предполагала удобную одежду, и впервые в женском гардеробе появился костюм-тальер, состоящий из жакета и юбки (темных тонов). Женщины начинают все больше носить юбку и блузку, украшенную воротником с кружевом, вышитой или выполненной из тесьмы аппликацией. Светлый верх, темный низ - вот "новое" в моде того времени. Верхней одеждой служили пелерины, мантильи, манто, жакеты и пальто с пелериной и стоячим воротником
С 90-х годов вообще меняется весь привычный ритм жизни, - в обиход, кроме железных дорог, входят автомобили. К началу 20 века появляются воздухоплавательные аппараты, в жизнь людей входит фотография, кино, которые ещё шире распространяют моду по всему миру, делая её интернациональной. Во второй половине ХIХ века наметившаяся тенденция к демократизации моды получает свое дальнейшее развитие в начале ХХ века.
Повседневная мода в значительной мере формировалась под воздействием реформаторского движения возрождения женского платья, отвергавшего корсет и спортивной моды. Занятия спортом охватили все слои общества, особенно молодежь. Велосипед, верховая езда, крокет, теннис, плавание - вот излюбленные виды спорта на рубеже ХIХ и ХХ веков. Появляются в широком обиходе спортивные и купальные костюмы. В гардеробе же небогатых мужчин обязательными становятся съемные воротники и манжеты, а иногда и манишки, заменяющие рубашки
Мода модерна коснулась и прически, которая создавалась при помощи завивки, в моду вошли рыжие волосы, зачесанные вверх, уложенные валиками, а на затылке - пучком и заколотые специальной заколкой-либель.
Появляется конфекционное производство (производство готового платья на продажу). Большое влияние на развитие конфекциона оказало изобретение и введение в швейное производство машин, которые увеличили производительность труда в 17 раз. Появление конфекциона во второй половине ХIХ века способствовало упрощению кроя, уменьшению количества деталей его, что соответственно облегчало пошив одежды.
Законодателем мод был Париж, владельцы мастерских покупали образцы платьев и верхней одежды у лучших портных Парижа и выставляли их затем как модели своей работы. В более мелких мастерских заказы исполнялись по рисункам из модных журналов, которые поступали из Парижа каждые две недели
Костюм стиля "модерн" первого десятилетия ХХ века с его тяготением к волнистым формам и текучим линиям вызывает появление нового силуэта женского костюма - туникообразного покроя платья с асимметричной драпировкой из полупрозрачных тканей Хронологически между костюмами первого этапа и третьего - 20 лет, но за это время изящная, загадочная, скрытая под восточным шелком роскошного туалета дама, аккуратно обмахивающаяся веером, преобразилась в активную, не желающую больше нагружать свое тело многослойными одеждами, по-своему бунтующую, работающую женщину
Ей больше не хочется прятать жемчужную кожу под кружевным зонтиком, она выражает свою свободу через костюм. Вместо интригующих и многим теперь не понятных названий деталей дамского гардероба "сорти де баль", "труакар", "матине" появляется "платье рабочее", "костюм вечерний". Это был элегантный конструктивизм, но почему-то ощущается трогательная ностальгия по временам корсетов и перчаток, а не восторг перед новаторством конструктивистов. Наверное, они ещё не слишком удалены от нас во временном пространстве. Современная мода все более тяготеет к историческому наследию прошлых времен, мода стиля модерн у современных дизайнеров костюма стилистов, вызывает особый интерес
Модерн - стилистическое направление в европейском искусстве конца XIX - начала XX века. Благодаря Всемирным выставкам оно стремительно распространилось по всей Европе и в первую очередь затронуло архитектуру и декоративное искусство. В Италии его называли растительным стилем или "либерти", в Великобритании - стилем модерн, в Испании - модернизмом, в Бельгии - стилем Вельде, в Австрии - Сецессион, в Германии - Югендстиль.
Стиль модерн возник как реакция на эклектизм, на безжизненное копирование исторических стилей прошлого, а прежде всего - на упадочнические вкусы, следствие коммерциализации изделий промышленного и машинного производства.
Возникновение стиля модерн в архитектуре и прикладном искусстве связано с основанием общества «Искусства и Ремесла» (1883), влияние которого распространилось на европейский континент. Это общество возникло из движения того же названия, боровшегося за возрождение художественных ремесел, и выступало против снижения художественного уровня продукции вследствие перехода к промышленному производству. Непосредственными его предшественниками были художественный и социальный критик Д. Рескин и поэт и художник - прикладник У. Моррис, которые призывали возвратиться к ручному труду, а также вместе с другими художниками и архитекторами по - новому определяли функциональные и формообразующие принципы архитектуры. Они выдвигали принцип целесообразности формы и художественной выразительности естественных материалов.
Для модерна характерны извивающиеся линии; в декоре его асимметричные арабески решительно порывают с традицией, создавая растительные мотивы (во Франции и в Бельгии) и линеарные формы (в работах австрийских сецессионистов или шотландского арх. Чарлза Ренни Макинтоша).
Раннее Возрождение
Период так называемого «Раннего Возрождения» охватывает собой в Италии время с 1420 по 1500 года. В течение этих восьмидесяти лет искусство ещё не вполне отрешается от преданий недавнего прошлого, но пробует примешивать к ним элементы, заимствованные из классической древности. Лишь впоследствии, и только мало-помалу, под влиянием все сильнее и сильнее изменяющихся условий жизни и культуры, художники совершенно бросают средневековые основы и смело пользуются образцами античного искусства как в общей концепции своих произведений, так и в их деталях.Тогда как искусство в Италии уже решительно шло по пути подражания классической древности, в других странах оно долго держалось традиций готического стиля. К северу от Альп, а также в Испании, Возрождение наступает только в конце XV столетия, и его ранний период длится, приблизительно, до середины следующего столетия, не производя, впрочем, ничего особенно замечательного.
Высокое Возрождение
Второй период Возрождения — время самого пышного развития его стиля — принято называть «Высоким Возрождением», оно простирается в Италии приблизительно от 1500 по 1580 год. В это время центр тяжести итальянского искусства из Флоренции перемещается в Рим, благодаря вступлению на папский престол Юлия II, человека честолюбивого, смелого и предприимчивого, привлёкшего к своему двору лучших артистов Италии, занимавшего их многочисленными и важными работами и дававшего собой другим пример любви к художествам. При этом папе и его ближайших преемниках, Рим становится как бы новыми Афинами времён Перикла: в нём создаётся множество монументальных зданий, исполняются великолепные скульптурные произведения, пишутся фрески и картины, до сих пор считающиеся жемчужинами живописи; при этом все три отрасли искусства стройно идут рука об руку, помогая одно другому и взаимно действуя друг на друга. Античное изучается теперь более основательно, воспроизводится с большей строгостью и последовательностью; спокойствие и достоинство водворяются вместо игривой красоты, которая составляла стремление предшествовавшего периода; припоминания средневекового совершенно исчезают, и вполне классический отпечаток ложится на все создания искусства. Но подражание древним не заглушает в художниках их самостоятельности, и они, с большой находчивостью и живостью фантазии, свободно перерабатывают и применяют к делу то, что считают уместным заимствовать для него из греко-римского искусства.
Северное Возрождение
Период Ренессанса на территориях Нидерландов, Германии и Франции принято выделять в отдельное стилевое направление, имеющее некоторые различия с Возрождением в Италии, и называть «Северное Возрождение».
Наиболее заметны стилевые различия в живописи: в отличие от итальянских территорий в живописи долго сохранялись традиции и навыки готического искусства, меньшее внимание уделялось исследованиям античного наследия и познанию анатомии человека.
Выдающиеся представители — Ян ван Эйк (ок.1390-1441), Рогир ван дер Вейден (1399 или 1400—1464), Гуго ван дер Гус, Питер Брейгель Старший (1525/1530-1569).Развитие знаний в XIV—XVI веках существенно повлияло на представления людей о мире и месте человека в нем. Великие географические открытия, гелиоцентрическая система мира Николая Коперника изменили представления о размерах Земли и её месте во Вселенной, а работы Парацельса и Везалия, в которых впервые после античности были предприняты попытки изучить строение человека и процессы, происходящие в нем, положили начало научной медицине и анатомии.
Крупные изменения произошли и в общественных науках. В работах Жана Бодена и Никколо Макиавелли исторические и политические процессы впервые стали рассматриваться как результат взаимодействия различных групп людей и их интересов. Тогда же были предприняты попытки разработки «идеального» общественного устройства: «Утопия» Томаса Мора, «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы. Благодаря интересу к античности были восстановлены многие античные тексты[источник?], многие гуманисты занимались изучением классической латыни и древнегреческого языка.
В целом, преобладающая в данную эпоху пантеистическая мистика Возрождения создавала неблагоприятный идейный фон для развития научных знаний. Окончательное становление научного метода и последовавшая за ней Научная революция XVII ст. связаны с оппозиционным Возрождению движением Реформации.
Эпоха барокко
Эпоха барокко порождает огромное количество развлечений ради развлечений: вместо паломничеств — променад (прогулки в парке); вместо рыцарских турниров — «карусели» (прогулки на лошадях) и карточные игры; вместо мистерий — театр и бал-маскарады. Можно добавить ещё появление качелей и «огненных потех» (фейерверков). В интерьерах место икон заняли портреты и пейзажи, а музыка из духовной превратилась в приятную игру звука.
Эпоха барокко отвергает традиции и авторитеты как суеверия и предрассудки. Истинно все то, что «ясно и отчётливо» мыслится или имеет математическое выражение, заявляет философ Декарт. Поэтому барокко — это ещё век Разума и Просвещения. Не случайно слово «барокко» иногда возводят к обозначению одного из видов умозаключений в средневековой логике — к baroco. В Версале появляется первый европейский парк, где идея леса выражена предельно математически: липовые аллеи и каналы словно вычерчены по линейке, а деревья подстрижены на манер стереометрических фигур. Впервые одетые в униформу армии эпохи барокко большое внимание уделяют «муштре» — геометрической правильности построений на плацу.
Черты барокко
Барокко, тяготевшее к торжественному «большому стилю», в то же время отразило представления о сложности, многообразии, изменчивости мира. Барокко свойственны контрастность, напряжённость, динамичность образов, аффектация, стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к слиянию искусств (городские и дворцово-парковые ансамбли, опера, культовая музыка, оратория); одновременно — тенденция к автономии отдельных жанров (кончерто гроссо, соната, сюита в инструментальной музыке).
Мировоззренческие основы стиля сложились, как результат потрясения, какими были в XVI в. Реформация и учение Коперника. Изменилось утвердившееся в античности представление о мире, как о разумном и постоянном единстве, а также ренессансное представление о человеке, как о разумнейшем существе. Человек стал сознавать себя «чем-то средним между всем и ничем» по выражению Паскаля, «тем, кто улавливает лишь видимость явлений, но не способен понять ни их начала, ни их конца».
Мода эпохи барокко соответствует во Франции периоду правления Людовика XIV, второй половине XVII века. Это время абсолютизма. При дворе царили строгий этикет сложный церемониал. Костюм был подчинен этикету. Франция была законодателем моды в Европе, поэтому в других странах быстро переняли французскую моду. Это был век, когда в Европе установилась общая мода, а национальные особенности отошли на задний план или сохранились в народном крестьянском костюме. Европейские костюмы носили также и в России, до Петра I, некоторые аристократы, хотя не повсеместно.
Николя де Ларжийер. Портрет Людовика XIV с семьёй
Костюму были характерны чопорность, пышность, изобилие украшений. Идеалом мужчины был Людовик XIV, «король-солнце», искусный наездник, танцор, стрелок. Он был низок ростом, поэтому носил высокие каблуки. Он один имел право носить красные каблуки[источник?].
Сперва, когда он был еще ребенком (он был коронован в возрасте 5 лет), в моду вошли короткие курточки, называемые брасьер, богато украшенные кружевами. Тогда же в моду вошли штаны, ренгравы, похожие на юбку, широкие, также обильно украшенные кружевами, которые продержались долго. Позже появился жюстокор(с французского это можно перевести: "точно по корпусу"). Это — тип кафтана, длиной до колен, в эту эпоху его носили застегнутым, поверх него носили пояс. Под кафтан надевали камзол, без рукавов. Кафтан и камзол можно сопоставить с более поздними пиджаком и жилетом, в которые они превратятся через 200 лет. Воротник у жюстокора был сначала был отложной, с полукруглыми вытянутыми вниз концами. Позже его сменило жабо. Кроме кружев, на одежде было много бантов, на плечах, на рукавах и штанах — целые серии бантов. В предыдущую эпоху, при Людовике XIII, были популярны сапоги (ботфорты). Это — полевой вид обуви, их носило обычно военное сословие. Но в то время были часты войны, и в сапогах ходили повсюду, даже на балах. Их продолжали носить и при Людовике XIV, но только уже по прямому их предназначению, — в поле, в военных походах. В гражданской обстановке на первое место вышли туфли. До 1670 года они украшались пря