Что для римлян было характерно ношение тог, мы знаем – кто усвоил это еще из курса истории древнего мира в школе, кто – из многочисленных фильмов о героях античной древности. Римлян именовали «одетым тогами племенем». Но одной тогой, естественно, не исчерпывалось многообразие бывших в обиходе у римлян одеяний.
Система одежды в Древнем Риме была разработана очень подробно и детально. Официальную одежду составляли тога, туника – у мужчин, стола, палла и инстита – у женщин. Все это представляло собой облачения из цельных кусков ткани, без швов, драпирующиеся. Именно такая особенность римлянами декларировалась как признак среднеземноморской культуры, городской цивилизации.
Тога– это не только официальное, торжественное облачение, обязательное для ношения в определенных ситуациях. Тога – это знак принадлежности к римскому обществу, знак римского гражданства. Тогу из белой шерсти с широкой полосой пурпурного (или алого) цвета носили представители высшего сословия – сенаторы. Эта полоса шла по прямому краю тоги. Поначалу, в глубокой древности, тогу носили и мужчины, и женщины. Позднее она стала лишь мужской одеждой.
Представляла из себя тога кусок шерстяной ткани в форме полуовала, по прямому краю его длина была 6 метров и больше, ширина в самом широком месте - 2 метра и более. Предполагается, что тогу надевали следующим образом.
Взяв тогу обеими руками за прямой край, разделяли ее таким образом на три части и укладывали на левое плечо, чтобы первая треть свисала вперед – почти до щиколотки. Следующая треть ткани шла по спине под правую руку – ткань при этом свисала, оказываясь на полу (ведь именно на эту часть тоги приходится максимальная ширина). Именно эту часть тоги драпировали, укладывали на правом боку глубокими складками. Оставшуюся треть ткани перебрасывали на левое плечо.
Эта часть тоги либо оставалась свисать по спине, и ее конец перекидывали через согнутую в локте левую руку. Либо эта последняя треть еще раз проходила по спине, затем – справа под рукой (и здесь она драпировалась в соответствии со складками предыдущего слоя), наконец, выходила к куску первой трети и несколько раз засовывалась под него, образуя так называемый умбон на левой стороне груди. Либо, наконец, эта третья часть, спущенная вниз до щиколоток, пропускалась между ног и поднималась к левой стороне груди, чтобы там образовать умбон, как во втором случае.
Классическим, аристрокатически строгим было ношение тоги без туники – чтобы правое плечо, правая сторона груди оказывались открытыми.
Туника– рубаха из шерсти с короткими рукавами или без них, скроенная без шейного выреза. Носили тунику с поясом, делая большой напуск. Без пояса тунику носить было не принято, во всяком случае – вне дома.
Туника у сенаторов имела спереди и сзади широкую вертикальную пурпурную (или алую) полосу (от ворота до подола). Две узкие полоски, расположенные так же, украшали туники всадников, также принадлежавших к высшим сословиям.
Туники носили с тогой, но не всегда. В иных случаях туники с тогой были запрещены, отказ от туник был традицией некоторых древних аристократических римских родов.
Туника происходила, по-видимому, от набедренной повязки и поначалу представляла собой два куска ткани, скрепленные на левом плече фибулой.
И позднее, став уже одеждой кроеной и шитой, туника воспринималась как одежда народная, приличная беднякам. Особое раздражение тех, кому ценны были римские традиции, вызывали рукава – как свидетельства изнеженности.
Одеждой римлянок, женским аналогом тоги была стола– длинная, широкая туника, дважды перехваченная поясом – под грудью и ниже талии. Столу носили вместе с паллой. Палла– большой кусок ткани, окутывавший фигуру женщины почти полностью. Из-под паллы видна была лишь инстита– «оборка». Эту «оборку» составлял еще один кусок ткани, который был закреплен на теле нижним поясом столы. Взорам окружающих, таким образом, были открыты лишь лицо, кисти рук и пальцы ног женщины. Очертания фигуры скрадывались обилием глубоких и частых складок.
К неофициальной римской одежде относились лацерна, сагум, палла (у мужчин – паллиум), являясь в той или иной мере накидками, просто плащами. Они представляли собой куски ткани, чаще всего – окрашенные, их носили поверх тоги или туники. В эти куски ткани либо закутывались, либо закрепляли на плече аграфом. Различались они длиной, тканью (сагум, например, по форме был ближе к квадрату, ткань его была толстой и грубой – в отличие от лацерны).
В отличие от этих плащей-драпировок пенула, камиса были просто рубахами – кроеными, нередко – с рукавами. Пенулу можно сравнить с пальто из толстой ткани, спереди оно расстегивалось, имело прорези для рук либо рукава, нередко имелся и капюшон.
Практика ношения одежд имела тенденцию к повышению комфортности. Например, ради тепла вошло в обыкновение носить по нескольку туник надетыми одна на другую. От «варварских» народов – от галлов, например, усваивались обычаи декорации одежд, применения меха для оторочки тканей. Туника с капюшоном – каракалла – вошла в историю как одеяние, давшее прозвище одному из римских императоров.
Кстати, такой вид одежды был уже по своему духу настолько антиримским, что именно он был выбран христианскими монахами в качестве «униформы», и многие монашеские ордена остаются верны этой традиции доныне.
Историки и антропологи среди всяких областей быта тех или иных народов не случайно изучают одежду. Как очевидно, одежда древних римлян – не менее ценный источник сведений о народе, чем, скажем, его письменность или архитектура.
24 История греческого костюма началась с азиатской пестроты, чопорного великолепия и мелочной искусственности, а завершилась благородной простотой. Основным элементом древнейшей одежды греков является четырехугольный шерстяной плат, который принесло с собой пришедшее с севера племя дорийцев. Он был одинаковым как у мужчин, так и у женщин, но женский носил название «пеплос». Его оборачивали вокруг тела и прихватывали на плечах заколками. Это и была так называемая «дорийская одежда», созданная по совершенно оригинальному принципу – без кройки и шитья. Этот принцип стал открытием древнегреческой культуры.
Позже появляется хитон, резко контрастирующий с пеплосом, - рубаха-юбка, украшенная искусно уложенными складками. Эта полотняная одежда стала господствующей на раннем этапе истории греческого костюма и через ионийский мир распространилась и среди других племен.
Ионийская одежда была введена в Афинах в период правления Писистрата (560-527 гг. до н.э.). Хитон стал первой закрытой одеждой, короткий хитон служил повседневным нарядом, длинный - преимущественно праздничным. Хитон со шлейфом был принадлежностью островных греков.
Благодаря ионийской моде наряд древнегреческой женщины стал намного богаче. Кроме шитого полотняного хитона, который носился наряду с дорийским пеплосом, появился целый ряди новых форм, например, скроенная и сшитая верхняя одежда с рукавами, по форме сходная с современными блузами и жакетами. Женская одежда была не только изящной и пикантной, но и богатой и нарядной, так как для нее использовали не только чистое белое полотно, но и украшенные отделкой, роскошные восточные ткани.
Ионийский наряд был оттеснен на задний план после греко-персидских войн и пробуждения национального самосознания. Теперь хорошим тоном стали считаться простота и сдержанность, а модным стало слияние дорийского стиля с ионийским. Дорийский отказался от сильного натяжения и тесного прилегания тканей, дав складкам возможность падать свободно, а ионийский утратил свою чрезмерную искусственную утонченность. В результате возник классический греческий стиль. Только эта одежда, совершенно независимая от диктата моды, с крупноволнистыми линиями тяжелых драпировок или легко парящая, с подвижными мягкими складками, всегда соответствовала обстоятельствам. Женский хитон или сшивался, или скреплялся застежками на плечах. Его подбирали на талии (позже – под грудью) при помощи пояса таким образом, что поверх пояса свисала складка материи (kolpos – в переводе с греческого – утроба, пазуха). Кроме того, носили накидку, которая пропускалась под левой рукой и выводилась на правое плечо, где скреплялась застежкой.
Гиматий – прямоугольный кусок материи длиной около 1,5 м и шириной около 3 м, одним углом набрасывали сзади через левое плечо вперед, остальное протягивали поперек спины, пропускали под правой рукой и забрасывали другой угол через левое плечо. Чтобы гиматий лучше держался, в его четыре угла зашивали маленькие свинцовые грузы. Женщины часто носили гиматий как покрывало, набрасывая его и на голову.
Греческий костюм почти не знал женских головных уборов, так как обычай вообще запрещал женщине появляться на улице. Огромное значение придавалось искусно сделанной прическе. Исключение для женского головного убора делает только более поздний эллинистический период, принесший некоторое смягчение суровых нравов. Появляется оригинальная фессалийская соломенная шляпа, которая прикреплялась булавками поверх прикрывающего голову гиматия или насаживалась на свободно сплетенную конусообразную гильзу, подобно плетеным шляпам, которые и сейчас носят в Индокитае для защиты от солнца. Кроме гиматия, женщины могли закрывать голову очень коротким покрывалом, которое доходило до глаз, а сзади свободно падало на затылок и спину.
Что касается цвета тканей, то многие из них имели особое значение. Так, например, шафранно-желтый использовался для праздничной одежды, огненно-красный - для боевого облачения спартанцев, чередование полос ярких цветов - для одежды гетер. К этому добавлялось разнообразие узоров – полосы, точки, четырехугольники, шашечки и цветочки.
Женский древнегреческий наряд дополняли различные ожерелья, браслеты, серьги, кольца, диадемы и налобные повязки.
25
Костюм – образно решенный ансамбль, который объединяет одежду, обувь, прическу, грим, аксессуары и несет определенную эстетическую функцию.
История костюма – составная часть истории материальной и духовной культуры и всеобщей истории искусства. Костюм синтезирует в себе различные виды прикладного искусства – ткачества, кружевоплетения, ювелирного дела, вышивки, орнаментации. Развитие этого наиболее массового вида творчества происходит под воздействием природно-географической среды, социально-экономических изменений в жизни общества, национальных особенностей, религиозно- культовых представлений.
Костюм характеризует и дополняет картину общества на каждом этапе его развития. По сравнению с другими видами искусства костюм обладает еще одним важнейшим качеством – возможностью широко и почти мгновенно реагировать на события в жизни народа, на смену эстетических и идеологических течений в духовной сфере. Для того чтобы произведения скульптора, художника, архитектора, писателя были приняты обществом, иногда должен пройти длительный срок. Костюм же изменяется моментально. Формы костюма всегда развиваются параллельно с развитием общего художественного стиля эпохи, переживая вместе с ним все этапы эволюции: зарождение, расцвет и угасание, причем с момента “умирания” старой, уже изжившей себя костюмной формы начинается процесс формирования новой.
Стиль — наиболее общая категория художественного мышления, характерная для определенного этапа его развития; идейная и художественная общность изобразительных приемов в искусстве определенного периода или в отдельном произведении, художественно-пластическая однородность предметной среды, которая складывается в ходе развития материальной и художественной культуры как единого целого, объединяющего разные области жизни. Стиль характеризует формально-эстетические признаки объектов, несущие определенное содержание. В стиле выражается система идей и взглядов, в которой отражено мировоззрение эпохи. Поэтому стиль можно считать общим художественным выражением эпохи, отражением художественного переживания человеком своего времени. В стиле проявляется, в частности, идеал красоты, преобладающий в данную историческую эпоху. Стиль является конкретным воплощением эмоциональных особенностей и путей мышления, общих для всей культуры и определяющих основные принципы формообразования и типы структурных связей, которые и являются основой однородности предметной среды на определенном историческом этапе. Такие стили называют «большими художественными стилями эпохи», и они проявляются во всех видах искусства: в архитектуре, скульптуре, живописи, литературе, музыке. Традиционно историю искусства рассматривают как последовательную смену больших стилей: «готика», «ренессанс», «барокко», «классицизм», «рококо», «неоклассицизм», «ампир», «романтизм». Общие принципы формообразования, характерные для каждого «большого стиля» эпохи, определяют и особенности формообразования исторического костюма каждого периода, что дает возможность сравнивать формы и пропорциональные членения костюма с архитектурными формами данного времени (так историки костюма сравнивают вытянутые формы головных уборов и обуви готики с устремленными ввысь шпилями готических соборов).