Лекции.ИНФО


Построить чертеж конструкции воротника пиджачного типа.



Построение выполнить, используя БК пальто (жакета) (см. лабораторная работа № 3) на миллиметровой бумаге в масштабе 1:1.

Рисунок 10.13 - Внешний вид пиджачного воротника в готовом изделии:
а - вид спереди; б — вид сзади;
в - отвернутый воротник и лацкан, уложенные на плоскость;
ЛМ - сгиб лацкана, МС -сгиб воротника, прямая линия АБ - раскеп,
АД - шов соединения стойки с горловиной, ДАБ — горловина спинки и полочки

Строят воротник на совмещенной по плечевой линии горловине переда и спинки с определенными значениями высоты стойки (ВСТ) и ширины отлета (ШОТЛ). Для классического воротника мужского пиджака и женского жакета характерны следующие параметры:

ВСТ =2,0÷3,5 см.

ШОТЛ = ВСТ + 1,0÷,5 см.

Построение воротника начинают с моделирования борта, застежки, лацкана.

Вправо от середины переда откладывают ширину борта, которая зависит от вида застежки (центральная, смещенная), диаметра пуговицы, ширины отделочной строчки (см. Лабораторная работа №8).

Определяют положение петель и пуговиц.

Построение лацкана (рис. 10.14, а).

Положение нижней т.1 линии перегиба лацкана (ЛПЛ) — выше уровня верхней петли на 1,0÷1,5 см.

Из т.16 проводят дугу R = ВСТ — 0,5 см, из т.1 проводят касательную к ней.

Определяя ЛПЛ, необходимо проверить соответствие открытости застежки (уровень пересечения середины переда линией перегиба лацкана и Ðа в чертеже и на эскизе). В случае несоответствия уточняют ранее выбранные параметры: ширина борта, положение верхней петли, ширина горловины.

Примечание. Высота стойки на уровне плечевой линии для открытой застежки, как правило, меньше, чем посередине воротника (-0,5см).

Положение линии раскепа (1—2) определяют по модели. С учетом величины углов а, б, с, д, е (величины углов сохраняют свои значения независимо от масштаба рисунка и чертежа) оформляют линии раскепа, уступа лацкана, участок воротника спереди и контур линии отлета на спинке — дуга 3—4.

11—3= ШОТЛ - ВСТ.

16—4= ШОТЛ - ВСТ + (0,5÷1,0 см).

Отображение лацкана и участка воротника спереди выполняют симметрично ЛПЛ способом перпендикуляров (рис. 10.14). Левая сторона лацкана представляет собой плоскостное изображение, а для того, чтобы выйти на эти размеры в готовом виде изделия, следует учесть потери на толщину пакета материалов (tп) по линии перегиба. Это значит, что правая сторона перпендикуляров отображенного лацкана должна быть больше на 0,3÷0,7 см.

Линия горловины переда в зависимости от модели может быть ниже или выше уровня горловины БК и оформлена округло или углом (угол тупой), но в любом случае линия раскепа вправо от ЛПЛ должна быть прямой.

2—5 ≥ 2,0 см. Из т.5 — касательная к линии горловины переда. Касательная может быть параллельной ЛПЛ или продолжением вспомогательной линии 1—5.

Построение воротника (рис. 10.14). Из т.4 — ^ на ЛПЛ — пересечение т.6, пересечение с линией горловины — т.7.

6—4' = ШОТЛ + 0,5см на продолжении 4—6.

Из т.4 дуга вверх R = 4—4'.

4'—8 = (длина дуги 3—4) - (длина дуги 11—16—7) - 0÷1,0 (оттягивание).

Примечание. Оттягивание среза стойки и линии отлета проектируют для улучшения контакта изделия на сложном криволинейном участке в области шеи. Однако на многих материалах выполнить оттягивание срезов трудно и даже невозможно, поэтому в мужском пиджаке нижний воротник делают из пластичного нетканого материала, а верхний, как правило, проектируют с отрезной стойкой.

Длина линии среза стойки сзади — (7—11') = (дуга 7—16—11) - 0÷0,5 (оттягивание).

7—11' перпендикуляр к 7—8. На перпендикуляре в т.11' последовательно откладывают: 11'—12= ВСТ 12—3' = ШОТЛ.

Из т.3' перпендикулярно и далее (по модели) линия отлета сопрягаемая до т.9'. 3'—4'—9'=(3—4—9') - оттягивание.

Линии среза стойки и перегиба воротника в области плечевой линии оформляют плавными кривыми.

Рисунок 10.14 – Построение узла «лацкан-воротник» пиджачного типа:
а – построение лацкана, горловины переда;
б – построение воротника пиджачного типа

Построение воротников типа шаль и апаш. Такие воротники имеют единую схему построения конструкции с воротником пиджачного типа. Отличаются от воротников пиджачного типа отсутствием уступа лацкана и оформлением линии отлета, которая имеет вид плавной или фигурной кривой у шалевых и ломаной (углом) у апаш.

Нижние воротники в шали и апаше чаще отрезные, а верхние — цельнокроеные с деталью подборта (рис. 10.15).

Рисунок 10.15 – Построение воротника «шаль»

6. Построить чертеж конструкции плосколежащего воротника(рис. 10.16).

Построение выполнить, используя БК платья (см. лабораторная работа № 2) на миллиметровой бумаге в масштабе 1:1.

Рисунок 10.16 – Построение плосколежащего воротника

Совместить точки 121 и 16 с чертежей спинки и полочки. Вытачки от плечевого шва закрыть.

Заход полочки на спинку по пройме 14¢-14² = 0¸3,5см. Стойка будет тем больше, чем больше заход. При заходе равном нулю воротник без стойки.

Обвести линии горловины спинки, полочки и верхний участок средней линии спинки. Обведенная линия горловины – линия втачивания воротника.

Ширину воротника сзади и в концах, а также форму отлета определяют по эскизу модели.

Контрольные вопросы:

1. Как называют воротники, подразделяя их по принципу конструктивного построения?

2. Какой параметр воротника существенно влияет на его форму?

3. Какие исходные данные необходимы для построения отложных воротников?

4. Как величина подъема середины воротника влияет на его форму?

5. Как форма линии втачивания воротника влияет на форму воротника?

6. В чем сущность построения чертежей воротников в женской верхней одежде с застежкой до верха?

7. От чего зависит положение линии перегиба лацкана?

8. Что такое раскеп? Каким он бывает?

9. Каковы особенности построения пиджачных воротников?

10. Какие параметры отложного воротника для изделий с лацканами влияют на степень его прилегания к шее?

11. Как строят линию втачивания отложного воротника для изделий с лацканами?

12. В чем особенности построения воротника в виде цельнокроеной стойки?

13. В чем сущность построения чертежа отложного воротника?

14. В чем сущность построения чертежей плосколежащих воротников?

Требования к отчету:

В отчете по лабораторной работе № 10 должны быть представлены:

- тема;

- цель работы;

- содержание работы;

- конспект методических указаний по построению воротников;

- чертежи конструкций воротников в масштабе 1:1:

· стоек (прямой, классической, воронкообразной, цельнокроеной с деталями спинки и полочки);

· стояче-отложного;

· сорочечного типа (с отрезной стойкой и цельнокроеной стройкой);

· пиджачного;

· плосколежащего.


Лабораторная работа № 11

Построение лекал (шаблонов) деталей женского
демисезонного пальто (жакета) с втачным рукавом

Цель работы: освоение промышленных методов разработки, оформления, вырезания и контроля качества шаблонов (лекал) деталей одежды.

Пособия и инструменты: чертежи исходной модельной конструкции (ИМК) женского демисезонного пальто (жакета) (лабораторные работы №№ 3,4,7-10), калька, резец, ножницы, булавки, чертежные принадлежности.

Литература:

1. Э.К. Амирова, О.В. Сакулина, Б.С. Сакулин, А.Т. Труханова. Конструирование одежды: Учебное пособие для сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2010, с. 254-257.

2. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Правила технического черчения конструкций одежды. Том 7. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1989, с. 31-39.

3. Конструирование одежды с элементами САПР: учебник / Е.Б.Коблякова, Г.С. Ивлева, Е.В. Романов и др.; под ред. Е.Б. Кобляковой. - М.: КДУ, 2010,
с. 323-328, 391-395.

4. Мартынова А.И., Андреева Е.А. Конструктивное моделирование: Учебное пособие для вузов. - М.: Московская государственная академия легкой промышленности, 1999, с. 173-184.

Содержание работы(10 часов):

1. Подготовка исходных данных для разработки лекал-оригиналов.

2. Построение основных лекал деталей верха.

3. Построение производных лекал деталей верха.

4. Построение производных лекал деталей подкладки.

5. Построение производных лекал деталей клеевой прокладки.

6. Построение вспомогательных лекал.

7. Контроль качества разработанного комплекта лекал.

Методические указания:

1. Подготовить исходные данные для разработки лекал-оригиналов.

Комплект лекал-оригиналов на любое изделие состоит из основных, производных и вспомогательных лекал.

Исходными данными для их разработки служат:

1. Технический чертеж модельной конструкции (МК).

2. Сборочные чертежи узлов изделия (методы технологической обработки).

3. Сведения о свойствах материалов, из которых будет изготовлено изделие.

Последовательность разработки лекал-оригиналов:

- Внесение уточнений, учитывающих усадку ткани.

- Копирование чертежей деталей.

- Разработка контуров деталей, с учетом технологической обработки.

- Оформление основных лекал деталей изделия.

- Построение производных лекал деталей изделия.

- Построение вспомогательных лекал изделия.

- Контроль качества комплекта лекал.

1.1. Подготовитьтехнический чертеж модельной конструкции (МК), который должен содержать необходимую для лекал-оригиналов информацию:

1.1.1. Конструктивные линии: груди, талии, бедер, полузаноса, вытачки, складки, сгибы; а также линии карманов, петель, пуговиц, элементы отделки и т.п.

1.1.2. Линии направления нитей основы и допускаемые отклонения на деталях. Направление нитей основы (петельных столбиков в трикотажных полотнах) и допускаемые отклонения (в процентах) наносят вдоль всего лекала детали, с лицевой и изнаночной стороны (для удобства выполнения раскладок), в соответствии с техническими условиями на раскрой деталей. В отдельных случаях направление нитей основы на деталях устанавливают по модели (например, если используется косой крой).

1.1.3. Контрольные знаки (монтажные надсечки) на контурах деталей.

Места расположения и количество контрольных знаков обусловлены используемым оборудованием и приемами выполнения операций:

- на срезах длиной более 40-50,0 см не менее двух надсечек на расстоянии около 10,0 см от концов срезов;

- по боковым срезам - на линии талии, бедер и на 25-30,0 см от среза низа;

- по среднему срезу спинки – на линии талии;

- на пройме и окате рукава должно быть не менее 4 - 5 надсечек;

- на верхней и нижней частях рукава - по передним срезам на 8-10,0 см,
по локтевым - на 10-12,0 см от верхнего и нижнего срезов;

- на воротнике - надсечка, соответствующая плечевому шву.

1.1.4. Величины деформаций (сутюжка, оттяжка и посадка) по срезам (плечевому, окату и др.).

1.1.5. Линии контрольных измерений и контрольные размеры наносят на лекала-оригиналы и лекала-эталоны деталей изделий в соответствии с ГОСТ 4103-82
«Изделия швейные. Методы контроля качества»:

- ширина полочки на уровне снятия размерного признака Т45 (ширина груди);

- ширина спинки на уровне снятия размерного признака Т47 (ширина спины);

- ширина изделия (полочки и спинки) на уровне глубины проймы, линии талии, бедер и низа;

- длина изделия вдоль линии середины спинки;

- длина рукава посередине верхней части рукава;

- ширина рукава вверху (верхней и нижней частей).

Вдоль линий контрольных измерений записывают контрольные размеры,
выделяя их составляющие: размерный признак (Т) (или длину по шкале), прибавку конструктивную (ПК), припуск технологический (ПТ) на усадку (по длине) или уработку (по ширине), например: СГ3 + ПГ +Ур = ∑. Пишут только числовые значения.

На кальку копируют каждую деталь чертежа МК в отдельности со всеми ее внутренними линиями, контрольными измерениями, контрольными знаками.









Читайте также:

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-10; Просмотров: 1639;


lektsia.info 2017 год. Все права принадлежат их авторам! Главная