Лекции.ИНФО


Выполнить контроль качества раскладки.



Закройщик проверяет комплектность и правильность укладки деталей изделия в раскладке, наличие контрольных соединительных знаков по срезам деталей. Проверяется качество выполненной обмеловки:

- соответствие длин соединяемых срезов полностью и по участкам между контрольными знаками,

- сопряженность концевых участков деталей по линиям швов,

- определяется величина технологической деформации (посадки или оттягивания) по всем срезам на соответствие конструкции и свойствам материалов.

При необходимости вносятся соответствующие изменения в контуры деталей.

Контрольные вопросы:

12. Что предусматривает способ перемещений?

13. По какому алгоритму выполняется обмеловка первого лекала?

14. Какие рекомендации необходимо соблюдать при раскрое материала с использованием способа перемещений?

15. Как выполняется обмеловка первого лекала? полочки? рукава? воротников?

16. Как выполняют контроль качества раскладки?

Требования к отчету:

В отчете по лабораторной работе № 18 должны быть представлены:

- тема;

- цель работы;

- содержание работы;

- на листах формата А4 в М 1:4 скорректированные чертежи БК женской плечевой одежды на фигуры с отклонениями от условно-типовых:

· в осанке (сутулые и выпрямленные фигуры);

· в форме спины (один вариант на выбор);

· в форме передних контуров;

· намелку деталей изделий с отрезным бочком;

· намелку полочки (переда) с вытачкой из бокового среза.


Самостоятельная работа по теме:
Изучение особенностей раскроя ткани
при изготовлении одежды по индивидуальным заказам

Литература:

1. Косинец И.Б. Дефекты швейных изделий - Учебное пособие для нач. проф. Образования. Издательский центр «Академия», 2012, с. 120-129.

2. ГОСТ Р 51306— 99 «Услуги бытовые. Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий. Общие технические условия»

Порядок выполнения работы:

Задание 1. Изучить и законспектировать обязанности закройщика при раскрое ткани при изготовлении одежды по индивидуальным заказам [1]. Закройщик должен:

1. точно и грамотно разработать конструкцию;

2. точно воплотить замысел автора модели (заказчика);

3. отвечать за экономичность раскладки;

4. грамотно продекатировать материалы из разных волокон;

5. определить на ткани наличие загрязнений, повреждений, неодинаковую ширину материала на различных его участках, перекос нитей и т. п.;

6. распознать и учесть наличие пороков и повреждения материалов;

7. выявить особенности рисунка материала;

8. учесть характер поверхности материала — наличие ворса, оттенка и т. п.;

9. определить на тканях направление нити основы и утка, на трикотажных полотнах и эластичных тканях — направление наименьшего растяжения.

10. раскладывать детали с отклонениями от нити основы в допускаемых пределах;

11. дать припуски на швы к деталям изделий в соответствии с [1].

12. предусмотреть припуски на уточнение изделия в ходе проведения примерки.

Задание 2. Изучить особенности раскроя ткани при изготовлении одежды по индивидуальным заказам по рекомендуемой литературе. Законспектировать учебный материл в тетради по следующему плану:

· Основные пороки текстильных нитей.

· Пороки ткацкого производства.

· Специфические свойства трикотажных полотен.

· Технические условия на раскрой материалов.

· Правила выполнения раскладки лекал на материале.

· Правила раскроя изделия из материалов в полоску и клетку.

· Правила раскроя изделия из эластичных материалов.

Подготовьте ответы на следующие вопросы:

1. Какие дефекты, допущенные при раскрое материалов, нельзя устранить?

3. Перечислите распространенные пороки текстильных материалов.

4. Какие пороки встречаются только на поверхности трикотажных полотен?

5. Назначение операции по декатированию материалов. Какие материалы не рекомендуется декатировать?

6. От каких факторов зависит величина припусков при раскрое изделия?

7. На каких участках изделия требуется обеспечить согласование рисунка материала на этапе раскроя?

8. Как раскроить материалы, имеющие на лицевой поверхности ворс?


Лабораторная работа № 19

Раскрой ткани, подготовка изделия к примерке.
Проведение 1 и 2 примерок.
Уточнение качества посадки изделия на конкретной фигуре. Устранение дефектов

Цель работы: изучение особенностей раскроя ткани при изготовлении одежды по индивидуальным заказам; ознакомление с принципами работы по индивидуальным заказам населения; привитие навыков проведения примерки на фигуре и уточнения конструкции после примерки.

Пособия и инструменты:типовая конструкция плечевого изделия, чертёжные принадлежности, миллиметровая бумага, калька, сантиметр с миллиметровыми делениями.

Литература:

1. Э.К. Амирова, О.В. Сакулина, Б.С. Сакулин, А.Т. Труханова. Конструирование одежды: Учебное пособие для сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2010, с. 263-287, 344-346.

2. Косинец И.Б. Дефекты швейных изделий - Учебное пособие для нач. проф. Образования. Издательский центр «Академия», 2012, с. 27-115, 120-129.

Содержание работы(4 часа):

1. Подготовка ткани к раскрою. Самостоятельная работа.

2. Раскрой изделия.

3. Подготовка изделия к первой примерке.

4. Проведение примерки и уточнение качества посадки изделия на конкретной фигуре.

5. Подготовка изделия ко второй примерке.

6. Проведение второй примерки.

7. Выявление дефектов и их устранение. Уточнение деталей после примерки.

Методические указания:

1. Подготовить ткань к раскрою.Самостоятельная работа.

Раскрой материалов — важный этап в производстве одежды. От точного соблюдения технических условий подготовки материалов к раскрою и непосредственно самого процесса раскроя материалов зависит качество кроя.

Перед раскроем ткань проглаживают, а при необходимости декатируют (смачивают или увлажняют и сушат).

Перед намелкой лекал выполняют предварительную раскладку их на ткани с соблюдением следующих условий:

1. Направление нити основы, указанное на лекале, должно совпадать с долевой нитью на ткани. (Направление нити основы может быть изменено в зависимости от модели, рисунка ткани и структуры материала).

2. Предусмотрены допускаемые отклонения от нитей основы, припуски к контурам деталей (на швы и уточнение конструкции), необходимые при раскрое.

3. Детали изделий из тканей с ворсом или разнооттеночных выкраивают в одном направлении. На ворсовых тканях, вельвете, бархате, плюше ворс должен быть направлен снизу вверх; на ворсовых тканях байке, замше, драпах, сукне ворс должен быть направлен сверху вниз; направление ворса в тисненом плюше может быть как снизу вверх, так и сверху вниз. Все детали изделий из тканей с крупным рисунком раскраивают так, чтобы левая и правая стороны изделия были симметричны. При этом следует сохранять целостность рисунка на видных участках.

4. В изделиях из тканей с очень крупным ярко выраженным рисунком спинку и перед раскраивают так, чтобы их середины совпадали с центром основного рисунка; в изделиях из тканей в крупный горошек середина спинки и переда должна проходить через центр горошка; в изделиях из тканей в полоску линия середины должна совпадать с серединой центральной полосы.

5. Раскрой деталей из тканей в полоску и клетку должен производиться с припусками для последующей подгонки рисунка: на полочках – по краю бортов; на подбортах – по внешнему краю лацканов; на спинке – по среднему срезу; на клапанах, накладных карманах, листочке, воротнике – по верхнему и нижнему срезам; на кокетках спинки и полочек – до складок или вытачек.

Величина припусков должна быть равна ½, ¾ раппорта или полному раппорту рисунка. Если фасоном предусмотрено расположение на изделии полосок в ёлочку, тона лекалах деталей следует нанести контрольную линию требуемого наклона и расположить детали так, чтобы эта линия совпадала с полоской на ткани. При этом детали могут быть размещены вдоль или поперёк ткани в зависимости от модели и ширины рисунка ткани.

При раскрое изделий из ткани в полоскуследует соблюдать требования:

- на спинке, состоящей из двух частей, полоски на левой и правой частях должны располагаться симметрично;

- на спинке с кокеткой полоски на кокетке и спинке должны совпадать по всей ширине спинки или средней её части;

- на полочке с кокеткой полоски на кокетке и полочке должны совпадать по всей ширине полочки или передней части до складок, если она со складками;

- на клапанах, патах, накладных карманах, подзорах, листочках, хлястиках полоски должны совпадать с полосками основных деталей;

- на концах воротника полоски должны быть расположены симметрично.

Если изделия раскраивают из ткани с рисунком в крупную ярко выраженную клетку, то горизонтальные полоски в боковых швах пальто, пиджаков, жакетов, платьях, блузок, брюк должны совпадать; на воротниках полоска посередине воротника должна совпадать с полоской на спинке; на правом и левом подбортах полоски должны быть расположены симметрично.

Раскроить изделие.

Изделие можно раскроить, пользуясь указаниями лабораторной работы №13.

Изделие раскраивают по изготовленным шаблонам деталей данной модели (опытные закройщики строят детали непосредственно на ткани). При этом строго соблюдают направление нитей основы, направление ворса, условие совмещения рисунка и, если необходимо, симметричность (см. п.1).

При изготовлении одежды по индивидуальным заказам припуски на швы и для уточнения к контурам срезов деталей намеляют на ткани. В таблице 20.1 приведены величины припусков к деталям одежды для уточнения моделей при примерке на фигуре заказчицы.

Таблица 20.1 – Величины технологических припусков на швы и подгонку
при раскрое женских плечевых изделий

Детали кроя Срезы Припуски для различных изделий, см
Пальто, жакет с втачным рукавом Пальто реглан Цельнокроеные с ластовицей Платье, блузка Юбка Брюки
Спинка Горловина 2,0 2,0 2,0 1,5    
Пройма 2,0 3,0 - 1,5    
Средний 3,0 3,0 3,0 3,0    
Плечевой 3,0 3,0 3,0 1,5    
Верхняя часть проймы 2,0 - - 1,5    
Боковой 3,0 3,0 3,0      
Полочка Горловина вверху 2,0 2,0 2,0 1,5    
Горловина в точке уступа 2,0 1,0 1,0      
Пройма в максимальной выемке 1,0 - 3,0 1,1    
Верхняя и нижняя часть проймы 2,0 - 2,0 1,5    
Боковой 2,0 3,0 3,0 3,0    
Плечевой 3,0 3,0 3,0      
Рельефный            
Рукав По окату вверху с переходом на нет 1,0 - - 1,5    
Окат внизу 2,0 - - 2,5    
Передний 1,0 1,0 1,0 1,5    
Локтевой верхней части 1,0 1,0 1,0 3,0    
Локтевой нижней части 3,0 3,0 3,0 3,0    
Верхний 2,0 3,0 3,0 2,5    
Нижний одношовного 3,0 3,0 - 3,0    
Нижний двухшовного, ластовица 2,0 2,0 2,0 2,0    
Пройма реглан - 2,5 - 2,5    
Низ 5,0 5,0 5,0 5,0    
Части юбки и брюк Верхний         1,5 1,0
Боковой         3,0 1,0
Средний         1,0 1,0
Средний задн. части вверху           3,0
Шаговый задней части           3,0
Шаговый передней части           1,0
Срезы клиньев         1,5-2,0  
Модельные линии 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Низ изделия прямой 6,0 6,0 6,0 7-8,0 7,0 6,0
Низ изделия расклешенный - - - 5,0 4,0  

Рисунок 20.1 - Раскладка лекал

Раскладку лекал начинают с размещения крупных деталей (спинки, полочки или переда, рукава, юбки), меняя их расположение до тех пор, пока не будет найдена наиболее рациональная раскладка с наименьшим расходом ткани.

Следует помнить, что в готовом изделии припуски на швы, подгиб низа и рукавов должны быть такими, как показано в таблице 20.2.

Таблица 20.2 – Припуски на швы, подгиб низа и рукавов в готовых изделиях

Срез, по которому дается припуск Припуск, см
Женская верхняя одежда
По низу пальто, юбки
По низу жакета
По низу рукавов
По низу брюк без манжет
По боковым срезам полочки и спинки
Женское легкое платье
По низу платьев, сарафанов, халатов, юбок (в изд. с прямыми юбками) 6-7
По низу платьев, сарафанов, халатов, юбок (в изд. с расклешенными юбками) 3-4
По низу в жакетах и блузках навыпуск
По линии талии со стороны лифа 4-5
На подгиб низа длинного рукава
На подгиб низа короткого рукава По модели
По боковым и плечевым швам 2,5-3

3. Подготовить изделие к первой примерке.

Одежда изготавливается с одной или двумя примерками в зависимости от сложности фасона, индивидуальных особенностей заказчика и квалификации закройщика. Необходимость примерок вызвана и используемыми в практической работе приближенными методами конструирования.

Рекомендуется изготавливать изделия с одной примеркой. В этом случае должно быть уделено особое внимание точности кроя и рациональности припусков на швы, т.к. увеличение припусков ухудшает внешних вид изделия, вызывает необходимость повторной примерки. Необходимо особенно тщательно провести примерку и правильно выполнить уточненную обмелку.

Подготовка изделия к первой примерке выполняется в следующей последовательности:

· смётывание нагрудных вытачек, швов, складок на полочках, спинке и рукавах;

· стачивание вытачек, швов, складок, которые не изменяются при примерке;

· вто деталей, создающая форму изделия и её отдельных элементов; при этом проектируемая форма груди, выпуклость в области лопаток, а также объёмные формы на других участках должны быть окончательными;

· изготовление прокладочных деталей, обработка бортовых и утепляющих (для зимнего пальто) прокладок;

· соединение полочек с бортовыми прокладками;

· выстёгивание лацканов;

· соединение нижнего воротника с прокладкой;

· временный монтаж включает в себя операции:

- смётывание частей полочек, спинки, рукавов и замётывание швов на одну сторону;

- смётывание боковых и плечевых срезов изделия;

- замётывание низа изделия и рукава (в женских правого, в мужских левого);

- вмётывание нижнего воротника в горловину;

- вмётывание рукава в пройму.

- в изделиях на перегибистые фигуры, на фигуры с разным уровнем плеч к примерке следует вметать оба рукава.

- при временном монтаже изделия должны быть примётаны все декоративно–конструктивные детали изделия, определяющие фасон изделия; накладные карманы, манжеты, планки; низ изделия и низ рукава должны быть замётаны. В зимних и всесезонных изделиях должна быть примётана утепляющая прокладка; изделие должно быть отутюжено.

4. Провести примерку и уточнить качество посадки изделия на фигуре.

Основными этапами проведения примерки являются:

4.1. Уточнение посадки изделия на фигуре. Сначала необходимо установить причину возникновения дефекта, а затем приступать к переколке.

· Примерку и уточнение женских изделий выполняют по правой стороне, мужских – по левой.

· Изделие надевают на заказчика, тщательно расправляют, закалывают булавками борта, совмещая линии полузаноса на линии груди, талии и петель.

· Во время примерки, прежде всего, уточняют переднее - задний и боковой баланс изделия, форму и длину рукава:

– Уточняют длину вметанного рукава и ширину его вверху и внизу, форму манжет. Намечают положение рукава по отношению к пройме, обращая внимание на высоту оката вметанного рукава, после чего выпарывают рукав из проймы, намеляют ее.

– неправильная посадка изделия на фигуре заключается в неверном расположении бортов полочек (они могут расходиться или излишне находить одна на другую);

– при правильной посадке линии середины полочек, спинки и боковых швов должны быть вертикальными, линии груди, талии и бедер – горизонтальными. При этом не должно быть заломов и перекосов;

– в заужении или расширении полочек и спинки в плечевой части, в области проймы, талии, бёдер, низа;

– в неправильном прилегании деталей к фигуре в области горловины, груди, лопаток, на участке проймы спереди и сзади.

– Чтобы достичь баланса, распарывают плечевой шов, выпускают или забирают запасы в высшей точке плечевого шва и горловины. При этом следует обратить внимание на то, как полочка облегает фигуру на плечевом участке, в области горловины, груди и проймы, а спинка – в области горловины, лопаток и проймы. Затем проверяют правильность соотношения ширины горловины спинки и полочки, правильность расположения и направления плечевого шва, в женских пальто и жакетах – длину и раствор нагрудных вытачек, длину и раствор вытачек на спинке (от плечевого шва) и величину посадки плечевого шва спинки.

· Перекосы плечевого шва устраняют перемещением спинки и полочки относительно друг друга. В случае неправильной посадки изделия на фигуре плечевой шов распарывают и, установив правильный баланс изделия, закалывают шов булавками.

· Затем уточняют направление боковых швов. В изделиях, прилегающих и полуприлегающих к талии, проверяют, соответствует ли линия талии фигуры линии талии изделия; при этом на уровне намеченной линии талии вытачки и рельефы должны иметь наибольший раствор.

4.2. Уточнение формы и пропорций изделия с учётом индивидуальных особенностей фигуры заказчика: на фигуре, имеющей отклонения от типовой, и на фигуре с несимметричными сторонами уточняют обе стороны изделия.

Если пройма мала, её отмечают мелом и подрезают участки ткани, которые заламываются. Намечают линию втачивания рукава и накалывают рукав, уточняя положение по окату и вдоль рукава, чтобы на нём не было заломов. Рукав накалывают по трём точкам: против плечевого шва и по подмышечным углам со стороны спинки и полочки. Затем уточняют ширину рукава и подкалывают низ.

4.3. Уточнение формы, размеров и положения декоративно–отделочных деталей изделия.

Форму и пропорции изделия сверяют с эскизом модели, приведенном в паспорте заказа. Для уточнения формы изделия могут быть изменены боковые швы, вытачки, рельефы и др. конструктивные линии. Изменяя, таким образом, соотношения ширин спинки и полочки можно зрительно завуалировать недостатки фигуры.

Важным этапом примерки является уточнение положения петель, формы лацкана и воротника, а если распарывались плечевые швы – то и линии соединения воротника с горловиной. Уточняют высоту стойки и ширину воротника сзади посередине, на уровне плечевых швов и в концах, проверяют степень прилегания к шее.

Форму и размеры отделочных деталей можно уточнить на примерке (но они могут быть и изготовлены к примерке).

Уточнив положение линий боковых швов, силуэт, низ изделия, затем уточняют форму и положение на основных деталях карманов, клапанов, пат и т.д.

При обмелке изделия сухим мылом или мелом отмечают новое положение линий, ставят контрольные знаки для соединения деталей. Изделие размётывают, намеляют и подрезают по новым линиям.

5. Подготовить изделие ко второй примерке:

• по всем меловым линиям, нанесенным закройщиком после первой примерки, прокладывают копировальные стежки;

• полностью обрабатывают вытачки, рельефы, складки, кокетки, средний шов спинки, карманы, нижний воротник и рукава;

• борта обрабатывают до отделочной строчки;

• боковые и плечевые швы сметывают и заметывают в сторону спинки;

• низ заметывают;

• в горловину вметывают нижний воротник;

• в проймы вметывают рукава;

• приметывают плечевые накладки;

• низ и боковые швы могут быть обработаны;

• в легком платье вытачки, рельефы, подрезы, складки должны быть стачаны, кокетки, вставки, петли, борта, карманы, воротник, пояс обработаны, боковые и плечевые швы сметаны, блузка приметана к юбке, воротник вметан в горловину, рукава — в проймы, низ изделия заметан.

6. Провести вторую примерку.

Процессы проведения 1 и 2 примерок аналогичны. При этом во время второй примерки закройщик окончательно уточняет изделие на фигуре заказчицы.

В процессе 2 примерки закройщик окончательно уточняет посадку изделия на фигуре, баланс изделия, прилегание по талии, длину, ширину изделия и рукава, положение плечевых и боковых швов и др. линий. Проверяет правильность вметывания рукавов и нижнего воротника; в легком платье — правильность соединения блузки с юбкой, положение всех линий и участков, намечает места расположения пуговиц.

Последовательность проведения второй примерки:

• Уточняют положение боковых швов. Если изделие слишком узко или широко, требуется перемещение полочки или спинки, боковой шов распарывают и закалывают булавками, внося необходимые изменения.

• Уточняют расположение и величину вытачек, рельефов, придавая изделию нужную форму, а отделочным линиям — соответствующее направление. Уточняют положение среднего шва спинки и шлицы.

• Устанавливают уровень расположения и направление карманов, форму борта, намечает петли, намеляют линии горловины и проймы, отмечают длину изделия. В изделиях, прилегающих и полуприлегающих в талии, наносят линию талии. Ставят условные знаки для влажно-тепловой обработки.

• В легком платье при примерке закройщик намечает линию выреза горловины, длину застрачиваемых складок, места расположения отделки, определяет величину сборок, длину подрезов, уточняет направление фалд в юбке. Прикалывает булавками макет воротника, карманов и отделочные детали: воланы, баски и т.п., уточняет форму и расположение этих деталей. В расклешенных изделиях уточняет длину правой половины изделия, отмечая ее от пола по линейке, и закалывает низ.

Дефекты, выявленные в процессе второй примерки, устраняют описанными ниже способами.









Читайте также:

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-10; Просмотров: 295;


lektsia.info 2017 год. Все права принадлежат их авторам! Главная